Beiträge von cb1100fim

Wieso ich bei dem Thema des Gabelöl-Verlusts doch recht sensibel bin (und viele das auch nicht berücksichtigen): Eine Feder-Dämpfer-Einheit (Gabelrohre, Stossdämpfer,usw) benötigen zwingend immer beides (Federwirkung und dämpfende Wirkung der Federung) und das auch gut abgestimmt.

Fährt man solch eine Einheit ohne Dämpfung, dann kanns sehr schnell unangenehm werden (Feder schnellt nach dem Einfedern ungebremst wieder auseinander!)

Wer es nicht glaubt: Gibt lustige Videos auf YT, wo bei Autos die Stossdämpfer ausgebaut wurden oder alte Feder-Stossdämpfereinheiten beim Ölreservoir aufgebohrt wurden: Selber in meiner Lehrzeit auch gemacht und den Ritt vergisst du dein Leben nicht...🙈

Bei Autos kein Thema (obwohl dir der Angststift durch den Hosenboden fährt; aber halt 4x Auflagepunkte auf der Strasse), bei einem Krad semi-vorteilhaft, wenn dir die Fuhre nach einem Schlagloch entgegenspringt oder verreisst...

LG

Kann ich verstehen, und ein bisschen Übung beim Schrauben sollte man mitbringen.

Wer es sich nicht zutraut, bleiben lassen und von einem versierten Schrauber/Werkstatt machen lassen (das ist keine Schande, und auf jeden Fall besser, als sich mit der Maschine hinzulegen).

Wenn es jemand einmal versuchen möchte und schon etwas Erfahrung beim Schrauben gesammelt hat: Am besten solche Erstversuche in die Wintersaison legen.

Dann ist es kein Stress, wenn man nicht mehr weiter weiss, und hat genug Zeit um -hier- nachzufragen.

Ich wollte mit meiner Beschreibung nur erklären, dass es für Schrauber mit gewisser Erfahrung kein grosses Thema ist, obwohl viele davor zurückschrecken, weil sie nicht wissen, auf was man beim richtigen Befüllen achten muss (Ölvolumen versus Ölstand; Kniffe um den ganzen Dreck raus zu bekommen; Ölstand messen; usw).

LG

Und noch ein kleiner Hinweis, für alle die am Vorderrad selber schrauben wollen und es tun (und weil es schon versiertesten Schraubern passiert ist):

Wenn alles wieder zusammengebaut und eingestellt ist, den finalen Schritt nicht vergessen:

Die Bremsbacken wieder durch 2-3 Bremsbetätigungen wieder an die Scheibe anlegen.

Sonst greift nämlich die Bremse auf den ersten paar Metern nicht!

LG

Zum Thema Speichen hab ich seit heute auch noch etwas anzumerken, dass man auf jeden Fall (in der Winterpause oder mal nach einer längeren Tour) kontrollieren sollte: Seitenschlag und Hochschlag unserer Speichenfelgen.

Als ich das Gabelöl gewechselt hab und das Vorderrad -standardmässig wie immer, wenn ein Rad heraussen war- angedreht hab, fiel mir ein nicht ganz koscherer Rundlauf (leichter Hochschlag) der Felge auf.

Klangprobe, alles in Ordnung mit den Speichen.

Hat mir aber keine Ruhe gelassen und heute hab ich das Vorderrad nochmals rausgenommen und auf den Wuchtbock gespannt: Höhenschlag (1,25mm) und Seitenschlag (0,9mm), obwohl der Speichenklang absolut in Ordnung war.

Hab dann mit Messuhr und Wuchtbock die Felge wieder in einen guten Bereich zurückjustiert (Seitenschlag 0,15 und Höhenschlag 0,20mm).

Ich rate bei einer Reparatur (oder bei einem Check) die Speichenfelgen anzudrehen und auf Seitenschlag und Hochschlag zu schauen.👍

Zusätzlich: Bei Speichenfelgen sollten die Reifendruck-Kontrollen in einem kleineren Intervall durchgeführt werden, weil Speichenfelgen viel sensibler auf zu wenig Reifendruck reagieren (mE in Kombination mit angegriffenen/angerosteten Speichen der Hauptgrund, wieso die brechen). Bei meinem Vorderrad waren bei Kauf nur 1,8bar drinnen, und vermute, dass das der Grund für die unrunde Felge war.

LG

Die Aussage von Wisedrum bestätigt sich, wenn man die Formfit-Beschreibungen der Lufis von DNA, HiFlo und K&N anschaut: 2013 - 2023

Da H den Motor der CB über die einzelnen Modellpflegen vollkommen unverändert liess, wird auch der Lufi + Lufikasten unverändert geblieben sein.

Eines als Zusatz (sollte die Versorgung mit 1:1 passenden Lufis stocken): Grosser Vorteil der Einspritzung ist, dass diese unabhängig vom Lufi erzeugtem Unterdruck sauber arbeiten kann. Einfach gesprochen (für die Einspritzung gültig): Vollkommen egal, ob da ein originaler Filter oder lediglich ein flaches Filtervlies vor dem Ansaugtrakt sitz - Hauptsache der grobe und mittelgrobe Dreck kommt nicht in die DK und in den Brennraum.

LG

Servus,

wie Cheesyrider geschrieben hat...

DNA

HiFlo

K&N

OEM

LG

Servus.

Also bei rechteckigen Scheinwerfern finde ich rechteckige Spiegel sehr gut passend, bei runden Scheinwerfern (+ runde nach vorne gedrehte Hupen + zwei runde Instrumenten-Becher) gefallen mir persönlich die runden Spiegel besser.

Aber ist reine Geschmacksache; und wenn mir Knochenhand-Spiegelarme und Totenkopf-Spiegel gefallen würden, würd ich die auch montieren (mein Möp, und das muss mir gefallen)... 👍

LG

Servus Uli.

Also was ich mir bis dato von der Motorsteuerung an der Wuchtbrumme angeschaut hab, hast kaum Unterdruckschläuche zu Verfügung, um Unterdruck abzuzapfen.

Man könnte den Unterdruck von einem der Ansaugstutzen nehmen oder vom Flansch zwischen DKn und Lufi (müsste man aber extra einbringen mit einem Rohrstutzen und mit einem Rückschlagventil zwischen Öler und Unterdruck-Anschlusspunkt).

Ist halt nicht wie bei den Vergasern, dass du dort eine Vielzahl an Unterdruck-Anschlüssen hattest, und einfach ein T-Stück irgendwo reingesetzt hast.

Viel Aufwand für das, dass du nicht viel fährst.

Wenn du in der Saison nur um die 2-3Tkm zusammenbringst, und auch keine Langtouren fährst, dann reichst locker, wenn du alle 600-700km mit einem öligen Lappen die Kette reinigst.

Wenn du dann doch zum Vielfahrer wirst, dann sind die elektrischen Scottoiler besser (viel gleichmässigere Schmierung -eigentlich ist nicht die Schmierung sondern die Reinigung der Kette bei dem Teil der Vorteil).

LG,

Gregor

Achja: Die kleinen Noppen zwischen den Drainageöffnungen einfach mit einem Seitenschneider auf Höhe kappen.

LG

Ein weiterer Ziehharmonika-Fahrer mehr. 👍🙏 Deine Gabelrohre und die Simmeringe plus Staubkappen werden es dir danken!

Wenn du montierst, musst du die Bälge unten noch bearbeiten: Die sind original gedacht, per Nut im Standrohr positioniert zu werden. Der Wulst (sind 4x unterbrochene, umlaufende Wulst-Viertel, die durch 4x weitere kleine Noppen dazwischen sich zusammensetzt) im Balg muss aber weg für unsere Standrohre.

Habs zuerst mit einem Dremel und einem Zylinderfräser versucht, aber der neue Gummi ist viel zu weich. Also neue Klinge in ein Stanley-Messer gesteckt und in sanfter Sägebewegung geschnitten. Geebnet hab ich dann mit dem Zylinderfräser (für das geht er).

Wie auf dem Foto solls dann aussehen (inkl der Drainage-Öffnungen).

LG